Архив рубрики «Блог автолюбителя»

PostHeaderIcon Ремонт суппорта джили ск 2 замена пыльника

Ремонт суппорта джили ск 2 замена пыльникаРемонт суппорта джили ск 2 замена пыльника 2Сегодня делаем ремонт суппорта джили ск 2. Также мы произведем замену пыльников суппорта.

И так для начала снимаем колесо и откручиваем сам суппорт, при этом не забиваем снять фиксатор с шланга подачи тормозной жидкости. Далее можно пойти двумя путями.

1) Пережимаем шлаг подачи жидкости так, что бы она не пролилась когда мы ёё отсоединим от суппорта. Далее раскручиваем и снимаем направляющие. После снимаем тормозное колодки. Когда суппорт будет полностью отделен, тога можно попробовать вытащить цилиндр вручную. Но в моем случае так не получилось, так как цилиндр был поврежден и на его поверхности образовались заразы. Что в свою очередь не дало возможности его от туда вытащить руками, так как он очень сопротивлялся. По этому пришлось воспользоваться вторим способом.

2)  Не пережимая тормозную шлагу, откручиваем сам суппорт. Так чтобы было видно сам цилиндр. После заводим машину, при этом выключив передачу. И начинам тормозить несколько раз, так чтобы тормозная жидкость выдавила наш цилиндр. Что мы и сделали.

Теперь чистим наш цилиндр и суппорт спиртом. После ремонта суппорта джили ск 2 устанавливаем новые пыльники. Лучше брать от Тойоты, так как они лучше чем  орегинальные Джили. После  замены пыльника все ставим обратно, и если жидкость во время процедуры ушла на землю, то ёё надо долить и прокачать тормоза. Как это все делать показано в видео.

        На последок хочу сказать, если у вас такая же ситуация с цилиндром, то лучше купить новый суппорт. Он не так дорого стоит, а время и нервы с экономите.

PostHeaderIcon Залил плохой бензин — что делать? Симптомы и последствия

Залил плохой бензин последствия

Залил плохой бензинС проблемой «плохого бензина» сталкивался практически каждый водитель – и это не преувеличение. В данной статье мы поговорим на тему “Если

Залил плохой бензин - что делать?” Как бороться с последствиями заправки плохого бензина и что делать если машина не заводится или дергается после этого? Практические советы автолюбителям.

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от 33 до 205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71 г/см³. Теплотворная способностьпримерно 10 200 ккал/кг (46 МДж/кг, 34,5 МДж/литр). Температура замерзания −71 °C в случае использования специальных присадок. Источник

 К сожалению, многие автозаправки, а иногда даже и производители топлива, частенько грешат более простым и дешевым, но достаточно сомнительным способом повышения октанового числа топлива с помощью применения различных присадок. Проблема усугубляется тем, чторазличные автомобили по-разному реагируют на топливо с искусственно завышенным октановым числом – даже если пакет присадок для этого подобран достаточно качественно и введён правильно, и большинство заправившихся до Вас машин относительно благополучно (к сожалению, часто здесь ключевым словом является «относительно») «скушали» предложенное им топливо, то именно Ваша «ласточка» может не принять его.

Причина появления «плохого топлива» ясна – большой соблазн дополнительно заработать на продаже более дешёвого сорта бензина. Хотя иногда бывает и элементарное разгильдяйство – когда ёмкости на вроде бы приличной заправке долго не чистятся и Вам не повезло заправиться из самого дна, в котором разведена накопившаяся за долгое время грязь.

Итак, признаками «плохого топлива» является повышенное содержание в нем нафталина, ацетона, этила или присадок на основе металла, или обычной грязи и воды. Часто и октановое число оказывается ниже заявленного. К сожалению, выявить это безобразие самостоятельно практически невозможно (ну неэффективными для большинства обычных людей являются различные методы доморощенных экспертов и даже показания некоторых переносных «типа анализаторов»), показать это может только специализированная экспертиза.

Последствия заправки плохим бензином (Залил плохой бензин)

 Ухудшение работы свечей зажигания (принимают удар первыми и сигнализируют о нём налётом, обычно красного цвета);

  • Нарушение работы всей топливной системы, датчика кислорода (забивается фильтр-сеточка и фильтр тонкой очистки, повышается нагрузка на бензонасос, забиваются форсунки);
  • Проблемы для катализатора;
  • Повышенный износ всего двигателя.

Почувствовать, что Вы залили некачественное топливо, можно практически через несколько минут после этого, хотя тут многое зависит от заполненности бака до заправки. Но после того как новая смесь попадает в топливопровод, Вы можете ощутить:

 Снижение мощности двигателя, потерю динамики и реакции на педаль газа;

  • Перебои в работе, постоянные изменения оборотов на холостом ходу;
  • Стуки и детонация (обычно из-за низкого октанового числа);
  • Увеличение расхода топлива;
  • Двигатель глохнет и плохо заводится (обычно, если топливо содержит воду или грязь).

Что делать в этом случае?

Наиболее безопасно сразу же припарковаться и заглушить двигатель, для того чтобы его не повредить. Обычно Вы ещё не успеваете отъехать сильно далеко от заправки, поэтому стоит вернуться на неё и после предъявления чека и озвучивания своих подозрений и претензий руководству АЗС, потребовать отбора проб и проведения независимой экспертизы специально вызванным сотрудником независимой лаборатории. В случае если экспертиза

[spoiler]

подтвердит Вашу правоту, АЗС добровольно либо через суд возместит Вам убытки, которые вызваны некачественным топливом.

Но будьте готовы к тому, что если Ваши подозрения оказались необоснованными (а такое тоже бывает, и не всегда по Вашей вине) Вам придётся, как минимум, оплатить проведение экспертизы.

Что необходимо сделать с машиной, после заправки плохим бензином?

 Снять и внимательно осмотреть фильтр-сетку и бензонасос. Если видны загрязнения и фильтр забит, то его нужно заменить, равно как и фильтр тонкой очистки.

  • Слить весь бензин, промыть бак.
  • Прочистить топливопровод.
  • Снять и проверить форсунки.

Желательно эти работы делать на своём СТО, который может добавить к этому перечню дополнительные процедуры, связанные с состоянием и конструкцией Вашего конкретного автомобиля. Кстати, если экспертиза на АЗС подтвердит низкое качество топлива, стоимость всех этих работ Вам должна будет оплатить АЗС.

Хотя некоторые «автодеятели» предлагают всего лишь добавить в бак высококачественный бензин А-98, данный способ пусть и наиболее недорог, но сработает только при низком октановом числе бензина и никак не защитит от примесей в нём. Но тут уж принимать решение Вам самому, Вам и нести ответственность деньгами за него.

На всякий случай повторю неоднократно уже слышанные Вами правила, которые снизят вероятность заправки некачественным топливом:

 Заправляйтесь только на проверенных сетевых заправках, желательно одних и тех же (если заправляетесь на одной и той же заправке, проверяйте периодически цвет свечей – может быть Вы просто не замечаете некачественный бензин, а нагар на свечах очень верный индикатор);

  • Обращайте внимание на чистоту и ухоженность АЗС;
  • Не заправляйтесь «евротопливом» на мелких несетевых заправках, есть вероятность того, что его готовят очень недалеко и не так и затратно, и не совсем «евро»;
  • Насторожитесь, если цена топлива существенно отличается от общепринятых;
  • ВСЕГДА БЕРИТЕ и сохраняйте ЧЕК!

[/spoiler]

 

PostHeaderIcon Замена трамблера ВАЗ

Замена трамблера ВАЗ

Так как в настоящее время на дорогах еще существует огромное количество так называемых “классик” (ВАЗ 2101-2107) с по сути древней и неэффективной контактной (кулачковой) системой зажигания, то возникла мысль о написании статьи о том, как осуществляется замена трамблера с штатным контактным прерывателем-распределителем на бесконтактное зажигание. Данная замена имеет ряд неоспоримых преимуществ, много раз подтвержденных на практике: более ровная, мягкая, устойчивая работа двигателя, его легкий и быстрый запуск, особенно в зимнее время; отсутствие провалов и дерганий при увеличении оборотов двигателя; заметное уменьшение расхода топлива.
Различие в принципе работы контактного и бесконтактного зажиганий по сути не так уж и велико, но вследствие наличия в кулачковом зажигании поверхностей, по которым происходит замыкание обмотки катушки зажигания, они очень сильно ухудшают надежность всего трамблера в целом. О принципе работы данных систем имеется безумно большое количество информации, как в интернете, так и в справочной литературе, поэтому на данном вопросе останавливаться не будем, а перейдем сразу к тому, как осуществляется замена трамблера ВАЗ контактного исполнения на бесконтактный трамблер.

Что нужно для замены трамблера ВАЗ

Итак, что для этого будет необходимо: сам комплект зажигания (трамблер, катушка, блок коммутации, соединительные провода); комплект высоковольтных проводов (так называемых бронепроводов); четыре свечи зажигания с маркировкой ДВРМ; гаечные ключи, сверло, два самореза, отвертка.

Бесконтактное зажигание на ВАЗ

Комплект для замены контактного трамблера на бесконтактное зажигание

Весь комплект для замены трамблера обойдется примерно

[spoiler]

в 1500-2000 р, в зависимости от региона и покупать настоятельно рекомендую в проверенных магазинах, где существует адекватный персонал, который сможет в должном порядке ответить на ваши вопросы. При покупке необходимо точно знать объем и марку двигателя. Следует обратить внимание на длину вала трамблера, она может быть различной.

Как правильно снять трамблер

Оговоримся, что для того, чтобы правильно установить новое зажигание, положение старого должно быть правильным. Первым делом необходимо снять клемму с аккумулятора, затем отсоединить провода с катушки зажигания, отсоединить центральный высоковольтный провод, снять крышку трамблера. Далее необходимо выставить положение бегунка таким образом, чтобы он был повернут по отношению к двигатель на угол 90 градусов. При таком подходе замена трамблера практически не повлияет на момент зажигания. Проворачивать двигатель лучше всего специально купленным для этого (или изготовленным самостоятельно по образцу) ключом храповика, вращая коленчатый вал по часовой стрелке, если смотреть на двигатель встречно движению машины. Для того, чтобы положение нового трамблера было таким же, как и старого, на блоке цилиндров нужно сделать метку, как показано на рисунке справа. При этом метку лучше сделать посередине пяти черточек на трамблере, то есть напротив третьей. Далее откручиваем гайку крепления трамблера, снимаем шайбы и вытаскиваем наш старый кулачковый трамблер и кладем его в сторону.

Установка бегунка и метки трамблера

Установка бегунка при замене трамблера и создание метки на блоке цилиндров

 Установка бесконтактного зажигания

Приступаем к установке нового трамблера. Снимаем с него крышку, подносим к месту крепления и устанавливаем бегунок в то же самое перпендикулярное двигателю положение и после этого вставляем. Затем сопоставляем оставленную вами метку на блоке цилиндров и метку на новом трамблере и, надев шайбы, закрепляем гайкой. Одеваем на место крышку, вставляем в нее бронепровода от свечей зажигания и центральный провод от катушки. Абсолютно так же можно произвести замену неисправного кулачкового трамблера ВАЗ на рабочий.

Следующий шаг – замена катушки зажигания. Данная операция совсем не сложна. Отсоединяем от старой катушки все провода, отвинчиваем гайки крепления и снимаем. На место строй катушки зажигания закрепляем новую. Коричневый провод от катушки к трамблеру можно смело положить в ящик, может когда-нибудь пригодится.
Подключаем к катушке центральный высоковольтный провод, провода от трамблера к свечам зажигания. К контакту “К” новой катушки подключаем оба коричневых провода, а к контакту “Б” – два синих, а также вставляем разъем с тремя контактами в соответствующее гнездо в трамблере.

Остается установить коммутатор. Для этого можно выбрать любое удобное место, просверлить два отверстия и прикрутить коммутатор на саморезы, под один из которых подсунув клемму массы. Обычно его устанавливают между бачком омывателя и левой фарой.
Вставляем большой разъем в коммутатор, проверяем соответствие электрической схеме того, что мы нагородили, аккуратно собираем провода в жгут, закрепляем их и, убедившись в правильности соединений, заводим свой автомобиль и наслаждаемся. Все, замена трамблера ВАЗ выполнена. Как правило, после замены кулачкового трамблера на бесконтактный требуется небольшая регулировка холостого хода и угла опережения зажигания.

[/spoiler]

PostHeaderIcon Как поменять свечи зажигания

CdtxbВ настоящее время большинство автомобилистов ездят на машинах отечественного производства. Это вызвано относительно небольшой стоимостью этих автомобилей, особенно подержанных. Но, как известно, для автосервисов не имеет большой разницы на каком автомобиле менять свечи зажигания и стоимость данной процедуры колеблется от 600 до 1200 рублей. На самом деле данная замена очень проста и не стоит таких вложений, особенно для машины отечественного производителя. Поэтому в данной статье будет описано как поменять свечи зажигания самостоятельно и не хуже, чем это сделал бы специалист на станции технического обслуживания.

Зачем вообще менять? Какие новые свечи зажигания купить?

Для начала определимся, через сколько километров пробега нужно менять свечи зажигания. Для большинства автомобилей этот интервал составляет 15-20 тысяч километров. На основании большого опыта могу сказать, что через 15 тысяч подавляющее количество свечей зажигания уже работает некорректно, появляются пропуски зажигания, ухудшается устойчивость работы двигателя, увеличивается расход бензина и холодный запуск дается довольно тяжело. Это может быть следствием пробоя изолятора, пример приведен на рисунке. Поэтому рекомендую замену свечей максимум через 15 тысяч пробега с регулировкой и удалением нагара через 7-8 тысяч.

Как пробивают свечи зажигания

Снизу показана свеча зажигания с пробивающим изолятором, сверху – нормальная

Для того, чтобы поменять свечи зажигания, для начала нужно купить новые. Сразу встает вопрос какие купить свечи? И есть ли вообще разница? Отвечу сразу, что разница в свечах зажигания есть и свечи с одной марки автомобиля могут абсолютно не подходить на другую. Именно поэтому в инструкции по эксплуатации необходимо смотреть маркировку, свечи которой подходят именно для вашего авто. Для карбюраторных систем с контактным зажиганием рекомендуются свечи А17ДВ с зазором между электродами 0,5-0,6 мм. Для бесконтактных систем зажигания с карбюратором используются свечи с маркировкой А17ДВ-10 и зазор 0,7-0,8 мм. На инжекторные моторы ставятся А17ДВРМ с зазором 1,0-1,3 мм. В случае, если

[spoiler]

зазор между электродами свечей зажигания будет больше положенного, то увеличится расход топлива, если меньше – то появятся дерганья на малых оборотах. Поэтому после покупки перед установкой проверяйте зазоры, они могут немного не соответствовать заявленным на упаковке. На автомобили ВАЗ можно ставить и свечи-аналоги зарубежных производителей, только при этом необходимо смотреть таблицу соответствия импортных свечей зажигания отечественным.

Как заменить свечи зажигания самостоятельно и качественно

Теперь конкретно о том, как поменять свечи зажигания на ВАЗ. Первым делом открываем капот и ставим подпорку, чтобы он не закрылся во время работы. Подпорка есть не на всех автомобилях, поэтому действуйте по обстоятельствам. На последних автомобилях отечественного производства верхняя часть двигателя закрыта пластмассовым кожухом, его нужно снять. Для этого отверните винты его крепления к двигателю и аккуратно снимите.

Далее нужно аккуратно снять высоковольтный провод со свечи зажигания первого цилиндра и положить его на головку блока цилиндров. Высоковольтные провода со свечей нужно снимать потянув за защитный колпачок, но никак не за сам провод, иначе контакт от последнего может оторваться и придется менять бронепровода.

Как правильно поменять свечи зажигания

Правильно снимаем со свечи зажигания высоковольтный провод

Теперь нужно механически убрать весь нагар и накопившуюся грязь из гнезд, в которые вставлены свечи зажигания. Это необходимо для того, чтобы в процессе замены скопившийся вокруг свечей мусор не попал в камеру сгорания. Не пытайтесь отмыть эту грязь, так как потом она обязательно потечет внутрь двигателя и вы нанесете ущерб поршневой группе вашего автомобиля.

Далее необходимо вывернуть свечу зажигания. Для этого нам понадобится торцевой ключ, на 16 или 21, это зависит от типа установленных свечей зажигания. Выкручивать свечи нужно строго на заглушенном и остывшем двигателе, иначе можно испортить резьбу или обжечься. Если после того, как вы сдвинули свечу из мертвого положения, она начинает туго выкручиваться, то следует не торопиться и сделать несколько оборотов в обратном направлении и далее аккуратно продолжить. Продолжайте это делать до тех пор, пока полностью не выкрутите свечу зажигания. Данные манипуляции необходимы для того, чтобы не испортить резьбу в головке блока. Свеча выкручивается тяжело скорее всего их-за скопившегося на ее конце нагара.
Наконец, вставляем новую подготовленную заранее свечу зажигания и закручиваем ее до момента, пока не почувствуется, что пошла затяжка. После этого затяните на четверть оборота, чтобы уплотнительное кольцо немного деформировалось. Не затягивайте свечи очень сильно! Это приводит к порче резьбы в ГБЦ и сложностям последующей замены свечей зажигания.

Теперь одеваем на место высоковольтный провод и повторяем вышеописанные действия со свечами всех оставшихся цилиндров. Затем ставим на место пластмассовый кожух, прикручиваем его и после этого можно заводить двигатель. Он должен завестись сразу и спокойно, чисто и монотонно работать.

Если после замены свечей зажигания двигатель стал работать хуже, чем раньше, то что делать?

Как известно, на любом производстве существует некоторый процент брака и вами может быть куплена новая, но неисправная свеча. Это вполне нормальное явление и никто от этого не застрахован. Поэтому если после замы свечей зажигания двигатель стал работать неустойчиво, с перебоями и дерганиями, то, скорее всего, вам попался брак. Необходимо найти неисправную свечу и заменить ее на новую, но рабочую. Определить какой цилиндр плохо работает можно путем последовательного отсоединения высоковольтных проводов. Если после того, как вы отключили бронепровод, в работе двигателя ничего не меняется, то с вероятностью 99% именно на этом цилиндре свеча не работает и ее нужно заменить. На этом инструкция по замене свечей зажигания окончена и теперь вы их можете поменять самостоятельно.

[/spoiler]

PostHeaderIcon Причины повышенного расхода масла

Причины повышенного расхода масла

Как правило, каждый автолюбитель знает, что если автомобиль стал расходовать масла больше, чем обычно, значит что-то не в порядке с двигателем. И нужно предпринимать какие-то решительные действия. И во – первых это диагностика двигателя. Но давайте все по порядку. Прочитав данную статью, вы узнаете, что необходимо делать в такой ситуации.

увеличился расход масла в двигателе

Контролировать уровень масла при увеличенном расходе необходимо перед каждой поездкой

Не нужно сразу паниковать. Если увеличился расход масла – это не всегда серьезная неисправность двигателя. Необходимо разобраться во всем и найти причины повышенного расхода масла. Дальше приведены причины, из-за которых и возникает такая проблема.
Самое первое, что необходимо понять, что же происходит с маслом: оно выгорает или же просто вытекает? Разберем причины, в результате которых масло вытекает.

Откуда может вытекать масло?

Одна из причин – это нарушение целостности прокладок крышек клапанов двигателя. Данная проблема будет хорошо видна, так как в результате этого моторное масло будет, протекая через прокладки, попадать на внешнюю сторону двигателя. Так что при внимательном осмотре мотора, обнаружить из чего увеличился расход масла не так то и трудно.

Течь масла из двигателя

Очень распространенная причина – масло течет из под крышки клапанов

То же самое может быть и с прокладкой ГБЦ. Со временем она разрушается и уже не герметично закрывает свою область. Наблюдается течь масла из под прокладки ГБЦ.

Еще одной из причин нашей проблемы может быть протечка мала в сальниках распределительного или коленчатого валов. В данном случае визуально определить протечку

[spoiler]

нет возможности. Хотя, если после вашей машине остаются пятна из масляной жидкости – насторожитесь. И вспомните, давно ли Вы меняли сальники.

Из-за чего масло в двигателе выгорает?

Если Вы не обнаружили сильных потеков масла, то возможен другой вариант повышенного расхода масла в двигателе. Оно, может быть, выгорает. Зачастую это можно увидеть самому. Как правило, при выгорании масла выхлопной дым более сизый и плотный, в общем, не как обычно. Опытный автовладелец данный факт заметит сразу.

Однако выгорание масла только в редких случаях бывает из-за серьезной поломки двигателя. Чаще всего это происходит по следующим причинам. Первая из них – изношенность цилиндров. Чаще всего это встречается на старых автомобилях с большим пробегом и является основной причиной, по которой увеличился расход масла. Как правило, определить точно вследствие чего происходит износ цилиндров, возможности нет. Бывает, что это происходит из-за неподходящего масла, либо из-за их обычного загрязнения.

Двигатель сильно дымит - белый дым с синевой из выхлопной трубы

Белый дым с сизым оттенком из выхлопной трубы – признак того, что масло выгорает. Такой дым всегда сопровождает повышенный расход масла.

Для решения данной проблемы можно сначала сменить масло, на качественное, дорогое, точно подходящее для вашего автомобиля. Если это не поможет, то сделать полную промывку своего мотора, чтобы убрать весь нагар и скопившуюся там грязь. Как правило, цилиндры изнашиваются со временем, то есть в один момент ничего не произойдет, вы будите спокойно ездить и не замечать данного факта, пока масло не начнет исчезать слишком быстро.

Бывает, что повышенный расход масла в двигателе происходит по причине выхода из строя раньше положенного времени маслосъемных колец. Тут ничего придумывать не нужно, необходимо только купить новые и заменить вышедшие из строя.

Залитое масло не подходит к двигателю

И,конечно, не подходящее к вашему типу мотора масло будет намного быстрее выгорать, нежели когда оно соответствует. Вам следует просто узнать какой тип масло подходит вашему автомобилю и как можно скорое заменить ваше на новое. Предварительно лучше промыть двигатель от предыдущего масла. Таким образом вы ускорите замену масла на новое и полностью удалите старое.

Делая вывод из всего вышесказанного можно прийти к выводу, что повышенный расход масла – это не всегда серьезная поломка двигателя. Причин на это имеется много. И своевременное их обнаружение сэкономит ваши денежные средства и нервы.

[/spoiler]

PostHeaderIcon Замена заглушки головки блока

zaukeИтак, начнем с того, что на написание этой статьи меня подвиг комментарий читателя Андрея. Проблема заключается в том, что появилась течь задней пробки (заглушки) головки ВАЗ 2103 вследствие коррозии. Скажу сразу, что в моей практике такого не было, но немного почитав литературу и интернет сложилось полная картина того, как осуществляется замена заглушки головки блока. За основу написания статьи взят пост пользователя wspace с форума ВАЗ 2106. Начнем все по порядку.

Что потребуется для замены заглушки

Первая и самая важная задача – найти эту самую заглушку. Здесь нам поможет ее оригинальный каталожный номер и название: “10269850 Заглушка головки блока цилиндров М22х1,5 коническая”. Так как деталь довольно редкая, то смысла ездить по магазинам, скорее всего, мало, и лучше сначала уточнить по телефону ее наличие или же сделать заказ.

Заглушка головки блока алюминиевая

Заглушка головки блока ВАЗ 2101 – 2107

Кроме того, вам понадобится новая прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки и герметик. После того, как все перечисленное окажется у вас, можно приступать к ремонту, предварительно подготовив необходимый для этого инструмент. Какой – вы поймете по ходу статьи.

Подготовка к замене – снятие ГБЦ

Как вы догадались из заголовка, первым этапом ремонта будет снятие головки блока цилиндров. Делается это весьма не сложно. Подробная инструкция по снятию/установке есть в статье про ремонт ГБЦ. В этой статье я приведу лишь краткое описание процесса для тех, кто это умеет делать и надо лишь

[spoiler]

напомнить порядок действий. Но освежить память не помешает никому, поэтому все таки советую прочесть статью про ремонт головки. Первое – сливаем охлаждающую жидкость. Как это сделать правильно написано в статье про замену антифриза. Далее снимаем воздушный фильтр, его кожух, все провода и шланги. Затем откручиваем клапанную крышку, совмещаем метки, ослабляем натяжитель, откручиваем звездочку и снимаем ее. После этого откручиваем гайки распредвала, вытаскиваем. Далее снимаем рокеры (важно не перепутать и поставить все на свои места при сборке). Не забываем открутить “штаны” выхлопной системы, патрубки на печку и все, что мешает снять головку. Далее откручиваем шестигранные болты и вынимаем ГБЦ, отчищаем от грязи и нагара. Теперь начинается самое интересное.

Как снять старю заглушку

Даже не смотря на то, что заглушка вкручена по резьбе и имеет отверстие под шестигранник, это не говорит о том, что она очень уж легко оттуда выкрутится. Это объясняется тем, что во-первых резьба заглушки является конической. Во-вторых, имеют место быть коррозия и различные отложения внутри ГБЦ. Поэтому тут мы будем рассматривать худший вариант развития событий, когда заглушка просто шестигранником выкручиваться не хочет.
Я приведу метод снятия заглушки, описанный форумчанином wspace. Итак, для этого потребуется несколько сверл на 3-4 мм (несколько потому, что часто ломаются, лучше сразу взять с запасом), пилка от лобзика или любая другая с мелким зубом.

как снять заглушку головки блока

Как снять заглушку головки блока

Итак, берем дрель или шуруповерт и насверливаем отверстий по периметру заглушки, не задевая резьбу (сверло примерно в центре ободка). Сверлить можно напроход не боясь, под пробкой на расстоянии довольно толстая стенка. Затем полностью выламываем отверткой или чем придется шестигранник внутри заглушки. Это нужно для того, чтобы пролезла наша пилка. Теперь пилкой выпиливаем сектор заглушки почти до резьбы и вставив внутрь отвертку и, поддев, выламываем его. После этого можно попробовать вывернуть пробку. Предварительно можно попытаться согнуть ее, ударив перпендикулярно выломанному куску. Также можно сделать еще пропилы и выломать заглушку по кускам. Тут дело творческое, но смысл понятен. Главное – не повредить резьбу в головке.

Установка новой заглушки

После того, как старая заглушка полностью извлечена, приступаем к установке новой. Предварительно нужно проделать некоторые подготовительные операции, описанные далее. Первым делом необходимо очистить резьбу для заглушки в ГБЦ, чтобы новая пробка легко закрутилась. Для этого можно воспользоваться шилом с загнутым концом или еще-чем нибудь, похожим на него. Далее необходимо продуть каналы головки, чтобы избавиться от попавшей внутрь алюминиевой стружки. Особенное внимание следует уделить масляным каналам. Как только завершены данные операции, начинаем установку новой заглушки. Берем ее, намазываем герметиком и закручиваем шестигранником. Когда почувствуется, что пробка плотно села, следует остановиться в затжке, фанатизм тут не нужен, нужно просто герметичное соединение. К тому же конусная резьба сама по себе довольно герметична, поэтому сильно тянуть не стоит. Затем вытираем лишний герметик и оставляем ГБЦ на пару часов в покое, чтобы произошло застывание герметика.
После этого отремонтированную ГБЦ можно ставить на место, все собирать и заливать охлаждающую жидкость. Если получилось так, что антифриз не хочет уходить в систему охлаждения, то советую прочитать статью о том как удалить воздушную пробку. На этом замена заглушки головки блока цилиндров окончена. Надеюсь, статья будет полезна. Не забывайте делиться ей с друзьями в социальных сетях!

[/spoiler]

PostHeaderIcon Ремонт головки блока цилиндров ВАЗ

Ремонт головки блока цилиндров ВАЗНи для кого не секрет, что хорошо отремонтированная головка блока цилиндров – это залог устойчивой, бесперебойной работы двигателя при максимальной отдаче мощности и нормальном потреблении топлива, поэтому ремонт головки блока цилиндров ВАЗ следует производить с особым вниманием, так как любая оплошность может привести к порче почти всех частей двигателя и новому дорогостоящему ремонту. В данной статье будет подробно описан ремонт головки блока цилиндров ВАЗ своими руками, приведены советы, которых нет в книгах.

Снятие ГБЦ ВАЗ 2101-2106

Так как любой ремонт начинается со снятия ремонтируемой детали, то кратко его опишем. Чтобы не забыть, и не удивляться при разборке, необходимо до начала ремонта слить охлаждающую жидкость из двигателя. Для снятия головки блока цилиндров сначала необходимо снять воздухофильтр, карбюратор, предварительно отсоединив от него все провода и шланги.
После того, как все это проделано, снимают крышку ГБЦ, совмещают метки на шкиве коленвала с меткой на крышке привода распределительного вала и метку на звездочке или шкиве (на рисунке далее-звездочка) распредвала с меткой на его корпусе.

Метка на шкиве коленвала

Установка метки коленчатого вала

Установка метки распредвала

Установка метки распределительного вала

 Затем следует ослабить натяжитель цепи, разогнуть стопорную шайбу болта звездочки распредвала, открутить болт (желательно рывком), аккуратно снять звездочку с распределительного вала и привязать ее проволокой или чем-нибудь еще к цепи. Теперь можно отворачивать гайки крепления распредвала и снимать его вместе с корпусом. Следующий шаг – снятие рокеров, для этого их необходимо стащить с регулировочных болтов и вынуть из пружин. Рокеры перед тем как снимать нужно пометить маркером или насечками, для того, чтобы каждый при сборке сел на свое место, тогда не нарушится приработка с шейками распредвала и головками регулировочных болтов. Теперь нужно отсоединить провода от свечей зажигания, от датчика температуры охлаждающей жидкости, отсоединить шланги от головки блока цилиндров, отвернуть гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и снять ее. Далее открутите болты,с помощью которых головка крепится к блоку. Теперь головку блока цилиндров можно снять, чтобы произвести ее ремонт.

После снятия ГБЦ, для удобства дальнейшей работы ее поверхность необходимо отмыть от всякого рода загрязнений и отчистить нагар.

Рассухаривание клапанов головки блока, поиск дефектов

Ремонт головки блока цилиндров ВАЗ

[spoiler]

начинается с рассухаривания клапанов. Для этого может использоваться приспособление, приведенное на рисунке ниже.

Рассухариватель

Приспособление для рассухаривания клапанов

Клапаны желательно тоже разложить по своим местам или пометить, чтобы в случае небольшого износа можно было поставить все на место. Теперь следует внимательно осмотреть головку блока цилиндров на наличие трещин, раковин, выбоин, коррозии, оценить износ седел и направляющих, последние обычно приходится менять примерно через 150-200 тыс. км пробега. Если в результате осмотра не обнаружилось дефектов, которые бы могли препятствовать ремонту, то можно продолжать.

Замена направляющих втулок

Итак, если направляющие втулки выработаны,то приступаем к их замене, извлечь их можно при помощи специального приспособления, чертеж которого приведен ниже.

Оправка_1

Оправка для выбивания направляющих втулок

Желательно при выпрессовке втулок сразу же замерять их наружный диаметр микрометром и записывать, для того, чтобы при покупке новых пойти в автомагазин с тем же измерительным инструментом и подобрать диаметром на 0,05-0,07 больше родных.

После того как направляющие куплены, начинаем их запрессовку, для этого нам понадобится: электрическая плитка, оправка для запрессовки направляющих втулок, приведенная на рисунке ниже, молоток, машинное масло.

Оправка_2

Оправка для запрессовки направляющих втулок

Ставим головку блока на какую нибудь подставку по краям, засовываем плитку под то место, где будем работать, нагреваем градусов до 100С, пока идет нагрев, смазываем втулки маслом (а еще лучше перед этим засунуть их в морозилку), снимаем с подставок и вбиваем туда новые направляющие. При соблюдении данных требований втулки зайдут “как к себе домой” и вы ничего не испортите. После замены всех восьми, необходимо дать головке остыть и затем развернуть внутренний диаметр под клапаны так, чтобы они не болтались,но свободно ходили, не заедали и не заклинивали, иначе весь ремонт головки может пойти насмарку. Хочу предостеречь от ошибки, которую многие допускают при работе разверткой: этим инструментом работают только в одну сторону с проходом до конца. Ни в коем случае не пытайтесь развернуть направляющую с двух сторон, это ни к чему хорошему не приведет!

Как правильно зенковать седло головки ВАЗ

Теперь можно приступать к самой мучительной работе, от хорошего выполнения которой во многом зависит плотность прилегания клапана к седлу и весь ремонт гбц – зенкование. Обычно работают данным инструментом в следующей последовательности: сначала проходят выходной шарошкой (та, на которой написано 60 градусов) до тех пор, пока не начнет сниматься слой металла по кругу, потом берут 120 градусов и срезают ей до момента, пока не появится четкая круглая кромка. Последней, той что 90 градусов, остается лишь сделать рабочую фаску, толщина которой должна быть 1,5-2 мм, желательно сделать примерно 1,5, потому что при притирке клапанов она немного увеличится. Хорошо отзенкованное седло должно выглядеть примерно как на рисунке.

 Седло

Ремонт ГБЦ ВАЗ — Вид правильно отшарошенного седла
 

 Притирка клапанов и проверка герметичности гбц

Теперь осталось притереть клапаны, для того, чтобы они как можно плотнее прилегали к седлам. Делается это следующим образом: идете в автомобильный магазин, покупаете специальную притирочную пасту (стоит совсем недорого), намазываете ей клапан, вставляете его в головку. Далее существует 2 способа, как его вращать, при этом прижимая к седлу: один “дедовский”, другой более современный.
Начнем с дедовского. Находите кусок шланга такого диаметра, чтобы плотно садился на клапан, зажимаете между ладонями и начинаете вращать то в одну, то в другую сторону. Более современное приспособление для удержания клапана показано на рисунке ниже, изготовить его не составляет никакого труда.

 Держак

Приспособление для притирки клапанов ГБЦ
 

Внешним показателем того, что клапан притерся является матовая поверхность седла и клапана в месте контакта, причем она должна быть по кругу, не прерываться. Герметичность головки блока цилиндров после ремонта можно проверить, залив во впускной и выпускной коллекторы немного керосина или бензина. При качественно выполненной работе по ремонту ГБЦ течи и посырения из под клапанов головки блока цилиндров не наблюдается в течение 5-7 минут.
Напоследок могу только напомнить, не забудьте поставить маслоотражательные (маслосъемные) колпачки. И еще, не забывайте промывать и прочищать все детали после ремонта непосредственно перед сборкой головки, тогда мотор вашего ВАЗ прослужит еще не одну сотню тысяч километров.

[/spoiler]

PostHeaderIcon Пропуски зажигания в цилиндре

Пропуски зажигания в цилиндреНедавно один из моих знакомых-владелец автомобиля отечественного производства, обнаружил на своем ВАЗ 2114 пропуски зажигания в цилиндре. На экране ботового компьютера высвечивалась ошибка P0304, что означает пропуски зажигания в 4 цилиндре. Причем пропуски зажигания на холостых появлялись чаще, чем на повышенных оборотах. Параллельно с этим автомобиль совсем потерял мощность, двигатель работал с перебоями, при подъеме на совсем небольшую горку приходилось переключаться на 1-2 передачи ниже, иначе машина просто не могла ее осилить. Компрессия в цилиндрах была 1-14, 2-12, 3-14, 4-12, что вполне приемлемо и не вызывало никаких подозрений по поводу неисправности собственно деталей двигателя.

 пропуски зажигания в 4 цилиндре

Ошибка Р0304 — Пропуски зажигания в 4 цилиндре

Так как на экране компьютера было написано именно про зажигание, то естественной мыслью явилось устранение неполадок электрооборудования, в первую очередь высоковольтного.

Поиск причин и устранение пропусков зажигания

Первым шагом был тщательный осмотр всего пространство под капотом, в результате которого выяснилось, что провода, идущие от датчика положения коленчатого вала попали на выпускной коллектор, немного оплавились, но не замыкали. После устранения данной неполадки в работе собственно двигателя ничего не изменилось и пропуски зажигания остались. Далее поиск причины решался заменой свечей зажигания, высоковольтных проводов, катушек зажигания, форсунок, блока управления и почти всех датчиков, но так и не принес результатов…

Оставалось копать интернет, спрашивать знакомых, включать свои мозги. После долгих поисков удалось найти ответ на вопрос: что такое пропуски зажигания? Оказывается,

[spoiler]

что разработчиками, скажем так, не совсем удачно было переведено на русский язык немецкое слово “verbrenungsaussetzer”, которое в дословном переводе означает “пропадание сгорания”. На самом же деле, данная ошибка появляется в случае, если поршень какого-либо цилиндра разгоняется медленнее чем другие, вот и все! А причин здесь может быть масса: разность компрессии (которой мы не придали значения), неисправность свечей зажигания, бронепроводов, катушек, форсунок, блока управления, подсос воздуха между впускным коллектором и головкой (впоследствии выяснилось, что это тоже частая причина данной ошибки).

Также причина пропусков зажигания может быть в качестве смеси, попадающей в цилиндр. Из-за ее сильного обеднения мощности искры может не хватить для того, чтобы произошло воспламенение. Бедная смесь в цилиндре может возникнуть из-за неполадок с топливными форсунками, или из-за нехватки давления топлива в рампе, вызванного плохой работой топливного насоса, забитым фильтром или протечкой регулятора давления.

 Еще где-то встречалось, что после того, как компьютер насчитает определенное число пропусков зажигания, то вообще отключает питание форсунки данного цилиндра, так как из-за не сгоревших остатков топлива может быть нанесен вред каталитическому нейтрализатору, а в худшем случае (на русских машинах у многих такое бывало) происходит взрыв этих остатков и глушитель превращается в ромашку!

История этого ремонта закончилась тем, что сняв крышку распределительного вала и посмотрев зазоры, выяснилось, что на 2 и 4 цилиндрах немного поджаты выпускные клапаны. После подбора соответствующих регулировочных шайб и сборки двигатель стал работать лучше, чем новый, пропуски зажигания пропали. Вот так можно ошибиться и заменить почти всю электрику на автомобиле, а дело было всего-то в двух шайбах!

[/spoiler]

PostHeaderIcon Как правильно снять трамблер

Как правильно снять трамблерОговоримся, что для того, чтобы правильно установить новое зажигание, положение старого должно быть правильным. Первым делом необходимо снять клемму с аккумулятора, затем отсоединить провода с катушки зажигания, отсоединить центральный высоковольтный провод, снять крышку трамблера. Далее необходимо выставить положение бегунка таким образом, чтобы он был повернут по отношению к двигатель на угол 90 градусов. При таком подходе замена трамблера практически не повлияет на момент зажигания. Проворачивать двигатель лучше всего специально купленным для этого (или изготовленным самостоятельно по образцу) ключом храповика, вращая коленчатый вал по часовой стрелке, если смотреть на двигатель встречно движению машины. Для того, чтобы положение нового трамблера было таким же, как и старого, на блоке цилиндров нужно сделать метку, как показано на рисунке справа. При этом метку лучше сделать посередине пяти черточек на трамблере, то есть напротив третьей. Далее откручиваем гайку крепления трамблера, снимаем шайбы и вытаскиваем наш старый кулачковый трамблер и кладем его в сторону.

Установка бегунка и метки трамблера

Установка бегунка при замене трамблера и создание метки на блоке цилиндров

Установка бесконтактного зажигания

Приступаем к установке

[spoiler]

нового трамблера. Снимаем с него крышку, подносим к месту крепления и устанавливаем бегунок в то же самое перпендикулярное двигателю положение и после этого вставляем. Затем сопоставляем оставленную вами метку на блоке цилиндров и метку на новом трамблере и, надев шайбы, закрепляем гайкой. Одеваем на место крышку, вставляем в нее бронепровода от свечей зажигания и центральный провод от катушки. Абсолютно так же можно произвести замену неисправного кулачкового трамблера ВАЗ на рабочий.

Следующий шаг – замена катушки зажигания. Данная операция совсем не сложна. Отсоединяем от старой катушки все провода, отвинчиваем гайки крепления и снимаем. На место строй катушки зажигания закрепляем новую. Коричневый провод от катушки к трамблеру можно смело положить в ящик, может когда-нибудь пригодится.
Подключаем к катушке центральный высоковольтный провод, провода от трамблера к свечам зажигания. К контакту “К” новой катушки подключаем оба коричневых провода, а к контакту “Б” – два синих, а также вставляем разъем с тремя контактами в соответствующее гнездо в трамблере.

Остается установить коммутатор. Для этого можно выбрать любое удобное место, просверлить два отверстия и прикрутить коммутатор на саморезы, под один из которых подсунув клемму массы. Обычно его устанавливают между бачком омывателя и левой фарой.
Вставляем большой разъем в коммутатор, проверяем соответствие электрической схеме того, что мы нагородили, аккуратно собираем провода в жгут, закрепляем их и, убедившись в правильности соединений, заводим свой автомобиль и наслаждаемся. Все, замена трамблера ВАЗ выполнена. Как правило, после замены кулачкового трамблера на бесконтактный требуется небольшая регулировка холостого хода и угла опережения зажигания.

[/spoiler]